Автор - Николай Денисович Бондарев

Предисловие
Перед дорогой
Рица—Ауадхара
Псху
Долина реки Бзыби
Бзыбский хребет
К Клухорскому перевалу
Долина реки Чхалты
Долины Сакена и Гвандры
Чхалтский хребет
Кодорский хребет
Некоторые топонимы Абхазии

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагая читателю эту книгу, автор надеется, что она поможет любителям горных путешествий по Зап. Кавказу сделать свои маршруты разнообразнее, а многочисленным поклонникам Черного моря в несложных экскурсиях и походах открыть для себя неповторимую красоту гор Абхазии.

Этот по существу первый путеводитель по горной Абхазии стал возможным лишь благодаря участию многих людей. Первыми консультантами автора были Е. Е. Холодовский и А. Курелла, увлеченные исследователи туристских троп Абхазии. Большую помощь в открытии новых перевалов и незнакомых долин оказали автору Г. М. Кантария и А. К. Самушия, люди, для которых абхазские горы стали родным домом, а сами они — гостеприимными хозяевами в нем.

Ценные сведения для книги представили Е. А. Альпертен, В. В. Арсенин, Г. Д. Беиидзе, А. И. Бурцева, В. П. Вакуленко, А. В. Васильев, Г. А. Гладков, В. П. Дьяченко, Б. Ш. Заурумов, Ю. Г. Ильичев, Р. М. Кавторадзе, В. А. Киселев. В. П. Кобяков, В. М. Лобанков, О. М. Мнкиаии, А. А. Паиис, В. П. Пачулиа, Н. Я. Перов, Г. Самушия, К. Г. Ушхвани, Г. Б. Цулукидзе, Э. А. Чернопятов, В. И. Шестаков.

В организации исследовательских походов по Абхазии большую помощь автору оказали работники Абхазского совета по туризму и экскурсиям Р. А. Лабахуа и Г. Д. Бенидзе.

Важный вклад в путеводитель внесли Л. В. Вегенер (им даны ценные замечания и подготовлен словарь топонимов) и кандидат исторических наук Ю. Н. Воронов, который уже много лет щедро делится с автором своими обширными краеведческими знаниями и написал для книги несколько маршрутов.

С чувством признательности перечисляя тех, кто помог сделать путеводитель, автор также выражает глубокую благодарность и всем спутникам по походам за светлые, незабываемые дни.

Абхазия — край гор, покрытых густыми лесами, цветущими альпийскими лугами, и неприступных, закованных в вечные льды вершин. Красивая древняя земля. И море. Немного найдется на нашей планете мест, где так близко соседствуют субтропики и ледники, где на отрезке всего в 40 км укладывается почти все разнообразие поясов растительного мира от цитрусовых на равнине до лишайниковых у вечного снега.

Абхазия занимает северо-западную часть Грузии и входит в ее состав как автономная республика со столицей в Сухуми. Коренное население — абхазы, один из древнейших народов мира. Вместе с ними дружной семьей живут грузины, русские, армяне, греки, украинцы, эстонцы — 500 тысяч человек. Сегодня Абхазия — признанная здравница страны, поставщик ценных растительных культур (чай, цитрусы, лекарственные растения, виноград, фрукты), горный край с огромными потенциальными возможностями для развития туризма. Здесь уникальная природа, самобытная культура народа, множество памятников истории: на протяжении тысячелетий эта земля находилась в центре интересов основных цивилизаций Востока и Запада.

Дальнейший этап развития древнего общества Абхазии характеризуется колхидской бронзовой культурой (XI—VI вв. до н. э.), базирующейся на местных материалах (один из рудников обнаружен под перевалом Аданге). Важно отметить сходство бронзовых изделий колхидской культуры с изделиями того же времени на Сев. Кавказе (кобанская культура), что свидетельствует о глубоких исторических связях между населением центральной части Сев. Кавказа и кавказского Причерноморья. В эту эпоху основой хозяйства абхазов стало скотоводство.

Большое влияние на жизнь абхазов оказала длительная связь с Древней Грецией, начало которой относится к VII в. до и. э. На парусных кораблях греки достигали Кавказского побережья и вели выгодную торговлю с местным населением. Сведения об этом дошли до нас благодаря известному мифу о плавании аргонавтов к берегам Колхиды.

В VI в. до н. э. образовалось Колхидское рабовладельческое царство, в состав которого входила и Абхазия. Богатая природа Кавказа имела огромное значение для развития торговли Колхиды с Грецией. Отсюда на мировой рынок вывозились самшит, тис, корабельный лес, смола, пенька, кожа, шерсть. Древние историки говорят о добыче здесь золота и серебра. Славились и колхидские целебные травы. Но особенно ценным товаром, привлекавшим купцов, были рабы.

В этот период на территории Абхазии греческие купцы создают колонии Питиунт (мыс Пицунда) и Диоскурию (Как показали археологические исследования, Диоскурия находилась на месте нынешнего Сухуми. Древний город большей частью затонул из-за постепенного опускания берега). В IV—II вв. до н. э. Диоскурия играла значительную экономическую и политическую роль на Зап. Кавказе, на что указывает знаменитый историк и географ Страбон (II в. до н. э.). Большое значение приобрели в ту пору пути, связывавшие Диоскурню с Сев. Кавказом через перевалы Клухорский, Марух, Санчарский.

На рубеже нового времени Грецию с Кавказского побережья вытеснило римское воинственное рабовладельческое государство.

К концу I в. до н. э. на территории Абхазии сложились княжества апсилов, абазгов и санигов во главе с князьями местного происхождения, утверждавшимися римскими императорами.

Большое число памятников в горах Абхазии, главным образом по Кодорскому ущелью, оставила Апсилия (II—VII вв.), сформировавшаяся на важном торговом пути (через Клухорский перевал), соединявшем Византию со Средней Азией. Опасаясь набегов кочевников из северокавказских степей, местные жители издавна возводили на этом пути защитные заслоны. Заботились об охране своих провинций и Рим, а затем сменившая его Византия. В I—VI вв. вдоль восточного побережья Черного моря они создали цепь приморских укреплений, имевшую постоянные гарнизоны легионеров. Цебельда в силу своего расположения оказалась форпостом этой оборонительной системы на перевальном пути, а на долю ее населения — апсилов выпала основная задача укрепления подступов со стороны Сев. Кавказа (в том числе и в интересах Рима и Византии). В результате сформировалось военно-специализированное общество с самобытной культурой. На территории Цебельды и ее окрестностей сегодня археологами обнаружено более 15 поселений апсилов, могильники, 10 крепостей (у селения Герзеул, на горах Шапка, Пскал, Ахыста, Пал; Цибилиум и др.). Наиболее значительные крепости были построены вдоль перевального пути и имели зрительную связь между собой.

Расцвет Апсилии пришелся на V—VII вв. В VI в. она участвует в греко-персидской войне (542—555 гг.) на стороне Византии.

В конце VIII в. произошло выделение из греческой империи и образование Абхазского царства, которое принимает активное участие в борьбе за объединение Грузии. Аланы Сев. Кавказа, оставаясь вассалами Византии, по указке последней часто совершали набеги на Абхазию. До наших дней сохранились развалины крепостей, построенных в те времена в Бзыбском и Кодорском ущельях (селения Бзыбь, Чхалта) для защиты перевальных путей с севера.

В XI в. Абхазия вошла в состав феодальной Грузии. К этому времени относится строительство многих христианских храмов на ее территории (Моква, Пицунда, Лыхны).

С конца XV в. в Абхазии начинается период почти 300-летнего господства султанской Турции. Восстановив Сухумскую крепость под названием Сухум-Кале, турки превратили ее в один из основных опорных пунктов своих агрессивных устремлений на Кавказе. Свободолюбивый абхазский народ не мирился с иностранным господством. В 1771 г. восставшим даже удалось временно занять Сухумскую крепость.

Турецкому владычеству был положен конец лишь после присоединения Абхазии к России в 1810 г., когда молодой владетель Сафарбей обратился к русскому правительству за помощью против турок. Турецкий гарнизон был изгнан из Сухумской крепости, однако из-за отсутствия дорог, трудности в переброске войск присоединение получилось формальным. К тому же среди правителей Абхазии оказалось достаточно протурецки настроенных элементов, а свободолюбивые горцы не соглашались подчиняться никаким иноземным правителям. В последней русско-турецкой войне 1877—1878 гг. турки варварски разрушили Сухуми, но выбивали их из Абхазии уже объединенные русские, абхазские и грузинские отряды.

Массовая эмиграция абхазского населения происходила несколькими этапами: в начале 40-х годов, во время Крымской войны, в 1864 г. при завершении покорения горцев, после Лыхнинского восстания (1866— 1867 гг.) и во время русско-турецкой войны (1877— 1878 гг.). Почти полностью были выселены горные селения Цебельды, Дала, Псху—всего около 100000 человек. Многие из них погибли от голода и болезней в дороге и на чужбине.

Освобожденные земли в приморской полосе раздавались офицерам и помещикам. Для освоения покинутых долин отовсюду призывались колонисты: армяне, греки, мегрелы, сваны, русские, украинцы, эстонцы.

Советская власть в Абхазии была установлена в 1921 г. В многострадальной истории абхазского народа наступила эра национального возрождения в условиях Советского строя.

Две трети территории Абхазии составляют горы. По гребням Кодорского и Главного Кавказского (ГКХ) хребтов проходят ее северная и восточная границы, значительную территорию занимают Гагрский, Бзыбскии, Чхалтский хребты и их отроги (схема 1). Геологическое строение абхазских гор довольно сложное. В числе слагающих пород твердые кристаллические и глинистые сланцы, легко разрушающиеся известняки, мел. Соответственно разнообразны и формы рельефа. В ГКХ— наиболее высокие горы Абхазии с острыми скалистыми пиками и вершинами: Псыш (3502 м), Марух-баши (3890 м), Эрцахо (3894 м), Домбай-Ульген (4049 м) — высшая точка Абхазии. Там, где хребты (Гагрский, Кодорский, Бзыбскии) сложены известняками, формы их вершин сглажены, реки текут в глубоких каньонах, имеются карстовые промоины, пещеры и шахты. В Абхазии сосредоточены крупнейшие в СССР карстовые полости— Снежная, Ново-Афонская, Абрскила.

Общая площадь оледенения здесь—77 кв. км (131 ледник). Из ледников лишь немногие длиннее 2 км, и только 5 глетчеров — первого разряда (в верховьях реки Кодор).

От таяния ледников и снежников рождаются ручьи и речки, которые бурными потоками падают с обрывов скал и через лабиринты ущелий сбегают к морю. Самые крупные реки Абхазии — Кодор и Бзыбь, протяженностью более 100 км. В горах много озер ледникового (Мцра, Адуада-Адзыш, Пех, Квараш) и обвального (Рица, Амткел) происхождения. На территории республики выявлено более 100 выходов различных минеральных вод (Ауадхара, Ацгара, Сакен), в том числе термальных (река Галидзга). Подробнее географические характеристики даны в соответствующих разделах книги.

Горные хребты и речные долины существенно воздействуют на характер и направление ветров. В результате в разных уголках Абхазии создаются отличающиеся микроклиматы. Можно выделить несколько типов таких микроклиматов: 1) теплый умеренно влажный климат (300—1500 м); 2) умеренно холодный климат с нежарким, но продолжительным летом (1500—1700 м), количество осадков достигает 2000 мм; 3) умеренно-холодный климат, лето короткое, прохладное (1700— 2400 м), средняя температура летом +10°, зимой —15°, количество осадков более 2000 мм, глубина снежного покрова зимой до 3 м; 4) высокогорный климат (2400— 2800 м), верхняя граница этой зоны является нижней границей вечных снегов (в Абхазии наиболее низкое положение снеговой линии на Кавказе объясняется условиями приморского климата), количество осадков около 3000 мм, лето Холодное, зима суровая, снежный покров устанавливается с октября и держится до июля; 5) климат вечных снегов и ледников (выше 2800 м), средняя годовая температура ниже 0°, количество осадков (главным образом в виде снега) более 3000 мм.

Разнообразие природных условий определило в Абхазии и большое разнообразие растительности (около 2000 видов). Постоянство климатических условий этих мест (климат предгорий здесь практически не менялся на протяжении нескольких миллионов лет) привело к тому, что сохранилось множество реликтовых растений (тис, самшит, понтийский рододендрон, каштан, лавровишня, диоскорея). Растительность Абхазии насчитывает 133 эндемичных вида (растения, которые нигде больше не встречаются). С высотой заметна смена характерных поясов растительности.

Зона предгорных колхидских лесов (до 700 м) (Указанные границы поясов допускают разброс 100—200 м за счет микроклиматических условий на местности). Основные породы — закавказский дуб, каштан, граб, бук с примесью клена, липы, ольхи. Встречается тис. Много плодовых—хурма, инжир, яблоня, груша, слива, алыча, кизил. Подлесок отличается густотой. Есть здесь вечнозеленые реликты—понтийский рододендрон, лавровишня, остролист, иглица, и листопадные кустарники—грузинская клекачка, лещина, сумах. Лес, особенно на опушках, изобилует лианами — колючая сассапариль, плющи, обвойник, диоскорея. Обильно развиты мхи и лишайники.

Зона горных лесов (700—2000 м). В более прохладном и влажном климате этой полосы господствуют восточный бук и кавказская пихта. Сопутствующие породы в нижней части зоны—граб (до высоты 1400 м), каштан по влажным долинам рек (до 1200 м), клен, липа, ясень, ильм, самшит. В верхней части пояса пихте сопутствует ель, появляются березы. В подлеске (несмотря на значительное понижение зимних температур) лавровишня, понтийский и кавказский рододендрон, остролист, которые сохраняются зимой под покровом снега и зацветает сразу после его стаивания. Широко распространена кавказская черника (кустарник высотой до 3 м). Из лиан попадается только колхидский плющ, на полянах встречается кавказская ежевика. Среди высокотравья отметим гигантские борщевики, колокольчики, борец, валериану.

Зона субальпийского криволесья, высокотравья (1800—2400 м) проходит сравнительно узкой полосой, несколько расширяясь в понижениях рельефа и суживаясь у гребней водоразделов. Распространены участки буковых с примесью рябины, дубовых, березовых, кленовых криволесий, заросли кустарников—лавровишни, кавказского рододендрона, лещины, черники. Буковые криволесья по лощинам местами спускаются до 1200 м и поднимаются по влажным склонам до 2300 м. Субальпийское высокотравье чаще всего приурочено к влажным долинам рек и склонам северной экспозиции или к полянам между зарослями криволесий (от 1400 до 2330 м). Высота трав достигает 2—3 м. Встречаются борщевики, дудник, живокость, телекия, борец, альпийский щавель, крестовник. Верхнюю часть субальпийского пояса занимают злаково-разнотравные луга—вейник, купальница, герань, лапчатка, водосбор, ветреница.

Зона альпийских лугов (2200—2800 м). Холодный влажный климат угнетающе действует на растительность. Чем выше в горы, тем более низкорослым становится травяной покров. В нижней части зоны отмечается разнотравье с геранью, буквицей, кавказской астрой, злаками, колокольчиком, осоками, крокусами, лютиками, примулами, горечавками. Верхняя часть альпийской зоны, прилегающая к снеговой линии, имеет разреженную растительность—лютики, лапчатка, камнеломка, альпийская незабудка, горечавка, дриада. По берегам ручьев и озер развита болотная растительность с примулой и костоломом, осоками, гигрофильными мхами. Выше 2700 м характерны камнеломка, астрагал, фиалка, тимьян, живокость, лютик, прижимающийся к земле можжевельник. Выше 2900 м по скалам видны лишь пятна лишайников.

В лесах Абхазии путешественник может найти для себя много полезных растений. К общеизвестным ягодам и плодовым деревьям здесь добавляются каштан (орехи), кизил, лавровишня, ежевика, кавказская черника. Богатые витаминами салаты можно приготовить из щавеля, черемши и даже, в зоне альпийских лугов, из свежих листьев одуванчика, горца розового. Душистые и ароматные чаи получаются из листьев ежевики, малины, цветов шиповника, кипрея и тимьяна. Вкуснее будет суп, если в него добавить двудомную крапиву. Встречается много целебных трав (об их использовании можно прочесть в специальной литературе). Важно помнить, что никакое растение нельзя употреблять наугад: среди абхазских видов немало ядовитых. Здесь распространена белладона — многолетнее травянистое растение из семейства пасленовых; на ветвистом стебле (до 2 м) черно-фиолетовые, с лаковым блеском, сочные плоды, похожие на перезрелую вишню (созревают в июле-сентябре); отравление листьями, ягодами белладоны приводит к смерти.

Ядовиты кроме мякоти ягод все части лавровишни (синильная кислота). Можно отравиться и долго находясь среди цветущих азалий.

В здешних лесах изобилие грибов — рыжиков, опят, сыроежек, белых. Часто попадаются и ядовитые — сатанинский гриб, различные поганки.

Животный мир Абхазии небогат, всего 45 видов. В горных лесах обитают медведь, косуля, белка, серна, в поясе альпийских лугов — кавказские туры.

Уникальная природа Абхазии и ее исторические памятники составляют огромную национальную ценность. С 1979" г. на территории Абхазии запрещена промышленная рубка леса. Принято решение об организации (в дополнение к Рица-Ауадхарскому заповеднику) заповедного режима в верховьях реки Гумисты и в районе Верхнего Бзыбского каньона. Подготовлен проект создания национального парка в Псху. Туристы могут оказать большую помощь обществу охраны природы Абхазии. Нужно добиться, чтобы после вашего посещения на маршруте не оставалось никаких следов (ни мусора, ни порубок, ни сорванных цветов, ни увековечивающих глупость надписей). Никогда не забывайте, что вы гость в этом тысячелетиями сложившемся прекрасном мире и не имеете права передать его потомкам испорченным.

Доброго пути вам на этой древней земле, радостных открытий!

Рица—самое знаменитое озеро на Кавказе. Каждый, кто попал на побережье Черного моря от Сочи до Батуми, мечтает совершить экскурсию к высокогорному чуду. Все новые группы туристов, выбирая маршрут по горам Кавказа, обязательно включают в него Рицу. В последние годы в окрестностях озера стали проводиться соревнования скалолазов и альпинистские восхождения на вершины. Рядом в долине реки Ауадхары действуют пансионат и турбаза 822-го всесоюзного маршрута.

Если насыщенность экскурсантов на берегах Рицы летом близка к предельной, то хребет Анчха с вершинами Арихуа, Ачибаху, верховья реки Геги, Гагрский хребет пока остаются белыми пятнами для туризма. Описываемый здесь район вокруг озера занимает западную часть высокогорной Абхазии между Гагрским хребтом и ГКХ, включая долины рек Юпшары, Лашипсы и Геги.

Мы познакомимся с дорогой на Рицу, Рица-Ауадхарскнм заповедником, отправимся в походы в Псху, по хребту Анчха (схема 2).

1. К озеру Рица дорога отходит от приморского шоссе там, где река Бзыбь, вырвавшись из тесного ущелья, вливается в Черное море. До озера 38 км, предстоит подняться на высоту 950 м. Первое на нашем пути—селение Бзыбь, выше по ущелью—владения колхоза им. Калинина, где выращивают кукурузу, табак, цитрусовые, развито пчеловодство. По берегам Бзыби возвышаются каменные столбы—опоры недостроенного в 1913 г. высотного железнодорожного моста. Тут же слева от дороги на скальном основании руины Бзыбской крепости (VIII—IX вв.). Сохранились остатки стен, четырехугольная башня, развалины храма. Крепость входила в систему оборонительных сооружений Бзыбского ущелья и занимала ключевую позицию на дороге вдоль морского побережья. В лесу на левом берегу реки скрыты развалины другой крепости. На 7-м км дороги на левом склоне ущелья, на высоком лесистом уступе (200 м), остатки еще одной сторожевой крепости Хасан-абаа (VIII—IX вв). Хорошо сохранились стены высотой до 8 м. Башня опоясана стеной толщиной 1,5 м. Крепости имели сигнальную связь между собой. В 1921 г. во время установления Советской власти в Абхазии у стен Бзыбской крепости отряды Красной Армии в ожесточенных боях разгромили белогвардейцев.

Дорога на Рицу построена в 1932—1936 гг. и реконструирована в 1966 г. Она проходит по глубоким, узким ущельям. В отвесных скалах, по крутым склонам пробиты карнизы и тоннели, сделаны бетонные противолавинные укрытия, в узких теснинах сооружено 13 мостов.

Миновав селение Бзыбь, асфальтированное шоссе входит в Бзыбское ущелье. Дно его еще просторно, течение реки быстрое, но плавное, по берегам — сады, рощи, идиллические поляны, возделанные плантации. На левом склоне ущелья высоко над рекой мелькнет среди густых зарослей черным отверстием труднодоступный грот Ажюгра-ахп. В 1964 г. в его глубинах археологи обнаружили стоянку человека эпохи среднего палеолита (40—50 тысяч лет назад).

На 9-м км по левому борту ущелья можно увидеть оригинальную гидроэлектростанцию. По лесистому склону горы Джикухуа проложена стальная труба длиной 367 м, по которой водный поток направляется к турбинам межколхозной Джирхва ГЭС мощностью 2100 квт. Через Бзыбь перекинут мостик.

Еще несколько километров — и впереди по ущелью открывается вершина горы Цхуна. У ее подножия (13-й км, 100 м) под скалой притаилось небольшое Голубое озеро. Удивительна его яркая голубизна в обрамлении мрачного камня! Прозрачные струи подземных вод вливаются в карстовый колодец глубиной 25 м. Уровень в нем практически не меняется, избыток вод сбрасывается по камням в Бзыбь. В Голубом озере всегда холодная вода, даже в жаркие дни ее температура редко бывает выше +10°.

На 18-м км ущелье разветвляется, через узкий проход в отвесных скалах в Бзыбь впадает справа Гега, самый крупный ее приток. Асфальтированное шоссе через мост ныряет под скалу левого берега Геги, а к Бзыби отходит грунтовая дорога на Пшицу (стр. 58) (Дорога крутыми зигзагами поднимается на гребень водораздела Геги и Бзыби, выводя на сотню метров выше их слияния. Сверху отличный вид на оба ущелья и дорогу).

Через 5 км новое разветвление ущелья (300 м). Вдоль Геги по ее левому берегу отходит дорога в верховья долины к так называемой Черкесской поляне (830 м), до которой 13 км. Дорога делает два резких серпантина, а затем идет в 50 м над рекой. На середине пути можно осмотреть водопад высотой около 20 м за мостом на правом берегу Геги. Струи карстовых вод вытекают из щели в стене известняков и с шумом падают на наклонное ребро примыкающей скалы. Тут же поток вливается в Гегу. Рядом слева скальный навес, под которым в непогоду могут укрыться несколько человек.

Оставляем Гегу и въезжаем в еще более тесное ущелье реки Юпшары, вытекающей из Рицы. Насколько была заметна разница в прозрачности воды при слиянии Геги и Бзыби (в последней вода всегда мутная от тающих ледников, которых в истоках Геги нет), настолько различаются, особенно при дожде, и воды Юпшары и Геги. В Юпшаре вода, отфильтрованная толщей известняка, кристально чистая, с красивым зелено-голубым оттенком.

Далее начинается Рица-Ауадхарский заповедник и самый интересный участок дороги. Все меньше места отвесные скалы оставляют зеленым вставкам леса, все теснее сдвигаются уходящие на сотни метров ввысь мрачные каменные стены. Сюда редко заглядывает солнце. Из известняковых пластов сочится вода. Мы в Юпшарском каньоне. Развитию его способствовав образовавшийся раскол в известняковых толщах (слоистые известняки и мергели) при их поднятии. Трещину (местами шириной не более 20 м) потом уже углубила, обточила река.

Среди этих стен особенно наглядна картина буйства южной растительности, захватившей каждое боковое ущельице, каждую террасу на отвесах. В затененных местах, где не выжить ни одному другому дереву, группами теснятся увешанные мхами вековые самшиты. С карнизов к дороге спускаются занавеси из лиан. На головокружительной высоте по голым стенам чудом лепятся кусты и даже отдельные деревья. Здесь особый мир, калейдоскоп неожиданных сочетаний серых, желтых, голубоватых, черных скал, растительности, воды и синего неба.

Дорога выходит из каньона (430 м) в лесистую котловину и крутым серпантином поднимается поверх Чабгарского карниза (35-й км, 800 м). Стоит оглянуться, увидеть скальные ворота высотой 400 м, через которые Юпшара входит в каньон.

Поменялась растительность. Теперь мы в поясе смешанного леса (главным образом бук и пихта). Еще 1 3 км—и дорога выходит к плотине озера. Тут почта, ресторан, курортные киоски. Через каменный завал вытекает Юпшара. Пройдя несколько сотен метров по каменистому ложу, она скрывается под завалом из камней и деревьев. Слышен глухой рев потока, низвергающегося в подземную пропасть. Таким путем река шла не всегда, ниже завала сохранилось старое галечное русло. Через 2 км Юпшара несколькими ключами вновь выбивается на поверхность, но уже абсолютно прозрачной. Кстати, у нее и дальше есть дополнительное подземное русло. Осенью случается, что поверхностное русло Юпшары на всем протяжении остается без воды.

Когда, после теснин и лесистых круч с водопадами, через деревья вдруг высветится зелено-голубой простор озера, чувствуешь себя свидетелем чего-то необыкновенного. Действительно, среди беспокойства изломанных линий, пятен темных красок ущелий, среди возносящихся в небо пиков откуда взяться столь безмятежному спокойному сиянию? И появляется желание увидеть все озеро, не спеша пройти по его берегам. Шоссе дает возможность хорошего обзора.

Озеро Рица находится на высоте 884 м над уровнем моря и занимает часть поросшей пихтовым лесом долины реки Лашипсы. Берега его круты (40—60°), изрезаны боковыми ущельями. Помимо Лашнпсы, в озеро впадают еще пять речек, включая Псей и Ацетуку. Протяженность озера 2500 м, ширина от 270 до 870 м, максимальная глубина 101 м. Склоны ущелья сложены прочными серыми и зеленоватыми порфиритами и пироксинитами. Лишь у начала Юпшары имеются выходы известняков.

Цвет озера меняется по временам года, что определяется степенью прозрачности воды втекающих речек и развитием мелких водорослей фитопланктона в самом водоеме. В мае в его окраске преобладают зелено-желтые цвета, зимой—холодные сине-голубые. Прозрачность воды зимой 10 м, весной 1 м. Зимой Рица практически не замерзает, сказывается ее большой объем, позволяющий долго сохранять запасы тепла. Максимальная температура поверхностного слоя (+17° и даже выше +20°) бывает в августе.

Последние данные показывают, что схема образования озера была довольно сложной, тут не обошлось лишь грандиозным обвалом горы Пшагишха, которая массивном трапецией возвышается над Рицей с запада. Оказывается, дно озера в некоторых местах опущено ниже следов русла вытекающей из него Юпшары. Очевидно, по линии долины реки Лашипсы произошли сдвиги известняковых пластов, соскальзывание их в карстовые пустоты, что привело к опусканию долины под водоемом и обрушиванию части горы Пшагишха (результаты катастрофы можно осмотреть при экскурсии на Мал. Рицу). Похоже, что в истории озера такие сдвиги случались неоднократно, а последнее изменение, в результате которого уровень его поднялся, произошло около 100 лет назад. За эту версию говорит и то, что в 1930 г. из воды еще торчали стволы затопленных деревьев.

2. Посещение Рицы интересно дополнить экскурсией на озеро Мал. Рица (1235 м) и восхождением на вершину горы Пшагишха (2220 м). Удобных троп к ним нет, туристам необходимы элементарные навыки хождения в горах. Экскурсия на Мал. Рицу (до нее 5 км) потребует полдня. Уже оттуда можно подняться на Пшагишху. Тогда на весь маршрут уйдет полный день.

Начало подъема—от истока Юпшары. До постройки дороги охотники и монахи, посещавшие озеро, шли трудной тропой, пересекающей верховья Геги и перевал в северном гребне Пшагишхи. К озеру Рица тропа сбегала по поросшему пихтами отрогу, вытянутому вдоль обрывов Пшагишхи. Теперь ею почти не пользуются. Нас эта тропа мало устраивает, поскольку она идет выше Мал. Рицы и не дает возможности близко познакомиться с грандиозным обвалом, в результате которого появились обе Рицы.

Пройдя немного по тропе, забираем левее—к виднеющимся через сосны серым отвесам Пшагишхи. Поднимаемся на гряду из известняковых глыб и оказываемся над мертвой каменистой долиной, вытянутой вдоль стен Пшагишхи, а с севера ограниченной хребтом с пихтами По его гребню упомянутая тропа поднимается выше Мал. Рицы (2,5 часа хода), затем 1,5 часа крутой спуск вправо и подъем (0,5 часа) на седловину перевала (в зоне леса). Тут пересечение двух старых троп. Прямо вниз—спуск на Гегу, направо— подъем на Агепсту, налево — на Пшагишху. На деревьях видны направляющие засечки. Спуск к Геге займет 3—4 часа. От Черкесской поляны начинается дорога, которая берегом Геги приведет на Рицинское шоссе).

Теперь можно представить себе масштабы когда-то случившегося здесь. Вверх почти на 1000 м уходят отвесные стены горы Пшагишхи—это поверхность раскола горы на две части. Одна из них — гигантский блок известняка — провалилась в подземные пустоты. Удар вызвал страшные колебания в каменном море, заставил приподняться окрестные пласты (что, возможно, и привело к повышению уровня озера Рица). Над погребенным блоком, завершая катастрофу, сомкнулся поток каменных глыб. И сейчас, глядя на эту долину из обломков, кажется, что все вдруг стронется и потечет, загрохочет каменная река... Жизнь гор продолжается. То и дело слышится стук падающих с отвесных стен камней. Выше по долине (2 км) виден отрог, отходящий от стен Пшагишхи, покрытый черной щеткой пихт. За ним спрятана Мал. Рица.

После хаоса каменных глыб и картин гигантского разрушения озеро, отделенное от всего глухими пихтарниками, награждает тишиной, спокойной глубокой синевой. Крутые труднопроходимые берега окружают просторную водную гладь овальной формы (протяженность до 200 м). Видны уходящие в глубину скалы, затонувшие стволы. Из крупных озер Абхазии Мал. Рица выделяется прозрачностью воды, достигающей 18 м. Это и понятно: в озеро не впадает ни одна речка, его питают подземные источники. У восточного берега можно увидеть трещины, через которые вода Мал. Рицы уходит куда-то подземными путями. Котловина озера образовалась в результате обвала, ее максимальная глубина 76 м. В августе температура поверхностного слоя воды достигает 18—20°, в то время как на глубине она около 4°.

До вершины Пшагишхи еще около 1000 м по вертикали, путь нелегкий. Озеро удобнее обойти слева, через пихтовый лес и криволесье лавинного желоба, по которому зимой сходят снежные лавины. За озером нужно выбраться на левый борт долины, там подъем полегче. Так, выбирая приемлемый путь, поднимаемся до конца долины и выходим на северный гребень Пшагишхи. Далее идти проще—прямо к вершине.

Вершина горы срезана в сторону озера Рица и покрыта альпийским лугом, который заканчивается отвесными обрывами. Сверху открывается вид на горы в верховьях Геги, на весь Рица-Ауадхарский заповедник. Спуск (по пути подъема) нужно рассчитать так, чтобы до темноты быть на Рице.

3. Массив Арихуа. С юго-востока долину реки Лашипсы, а затем и долины Юпшары и Геги, до слияния последней с Бзыбыо, сопровождает протяженный хребет—ветвь ГКХ с вершинами Каменистой (2430 м), Анчха (2700 м), Арихуа (2382 м), Ачибаху (2350 м). За хребтом находятся высокогорное селение Псху (перевальный путь описан ниже), каньон Бзыби. По его мало исследованным туристами верхам можно проложить интересные маршруты. Над озером Рица возвышаются вершины Арихуа и Ачибаху. От Рицы к ним можно совершить экскурсию за день, но лучше отвести на путешествие 2 дня, чтобы иметь возможность не спеша делать радиальные выходы. На 47-м км шоссе к Ауадхаре вправо вдоль ручья (притока Лашипсы) отходит заметная пастушья тропа, и тут же начинается подъем через пихтовый лес. Через 2 часа спокойного хода оказываемся на субальпийском лугу. Отсюда с небольшого перевала открывается панорама окружающих хребтов и вершин. На юге за гигантским Бзыбским ущельем круто вздымается Бзыбский карстовый массив, Правее — вершина Арихуа, а на юго-западе—крутые гребни Гагрского хребта с пиками Арабика (2660 м), Спелеологов (2757 м) и Ахаг (2735 м). Как на ладони видна срезанная верхушка Пшагишхи, выделяющаяся светлым лугом среди темно-хвойных лесов. Над нею высится седоглавая вершина Агепста (3256 м). От нее к озеру Рица ступенями спадает стена Ацетуки. Правее, уже в ГКХ, видна скальная вершина Аджара (2907 м).

Далее тропа, траверсируя южный склон хребта Анчха, идет на юго-восток и через час приводит к понижению гребня. Здесь на перемычку, соединяющую массивы Анчха и Ачибаху, из долин Бзыби и Рицы поднимается лес. Виден кош. Массив Ачибаху сложен известняками. Местами прямо на поверхности заметны характерные карстовые образования. На северо-восточном пологом склоне имеется несколько вертикальных шахт и колодцев глубиной до 25 м. В них все лето сохраняется снег, а талая вода продолжает углублять колодцы. Ближе к вершине можно осмотреть целое карстовое поле с трещинами, воронками, провалами. У его края приютилась группа ацаигуар.

От лесистого перевала Арихуа (На южном склоне перевала начинается ущелье правого притока реки Птицы. Пастухи подскажут удобный спуск к лесовозной дороге Пшица — Гега; от перевала тропа полого спускается на юг и через 30 минут приводит к южному краю леса, где начинается лесовозная дорога — ответвление от основной дороги на Пшицу) тропа ведет дальше на запад и скоро спускается к поляне Ширван-Яшта. Здесь на стыке пластов песчаника и известняка открывается громадная пропасть. В нее падает ручей, протекающий через поляну. От поляны тропа круто спускается в ущелье Юпшары, к ее началу.

4. Не так давно селение Псху связывали с внешним миром только горные тропы да маленький самолет. Теперь через перевал Анчха (2033 м) проложена автомобильная дорога, правда, доступная только машинам повышенной проходимости: Дорога идет вдоль старой тропы, ответвляясь от Рицинского шоссе там, где последнее заворачивает в долину реки Ауадхары (1500 м). Отсюда до Псху 30 км, ходовой день. По пути встречаются пастушьи коши. Перед перевальной седловиной лес кончается. С перевала Анчха ограниченный вид на долину реки Агурипсты. Направо по склонам горы Анчха отходит тропа к хутору Ригдза (стр. 42).

Дорога скоро входит в буковый лес и дальше идет вдоль Агурипсты. Первый лесной хутор на пути—Агу-рипста, до центра селения Псху остается 4 км.

5. Через перевал Анчха проходит однодневный маршрут на Каменистую с началом и окончанием в Ауадхаре. С перевальной седловины сворачиваем влево, на тропу, что идет дальше вдоль гребня. Примерно через час выходим к скалистой вершине. В зарослях азалии обнаруживаются ацангуары. Преодолев вершину, продвигаемся дальше по гребню. В 0,5 км справа видны озерцо и тропа к нему. Через несколько сот метров гребень выполаживается, появляются снежники.

Идем по водоразделу между бассейнами рек Лашип-сы и Агурипсты. Чем выше, тем обширнее обзор. Отчетливо видны правый борт долины Лашипсы и перевал Дамхурц. В 300 м от вершины горы Каменистой (Отсюда нетрудно подняться на вершину по заросшему низким кустарником и травой гребню) тропа раздваивается. Правая ветвь переходит на южный склон горы и заканчивается в небольшом цирке, левая спускается к трем озерам на северном склоне. Озера довольно крупные (до 100 м в диаметре), характерного синего цвета, окаймлены снежниками, серыми осыпями и сочной зеленью. Рядом несколько ацангуар. От озер по снежникам можно вновь выбраться на водораздельный гребень уже за Каменистой.

Нужная нам тропа от третьего, дальнего, озера немного спускается, огибает верховье долины Лашипсы и выводит на ее правый склон к тропе с перевала Дамхурц. Круто спускаемся на дно долины и дальше идем по правому берегу Лашипсы (до пансионата Ауадхара 10 км).

6. Перевал Ахукдара издавна используется для перехода из Красной Поляны в Ауадхару. Переход (3 дня) несложен, но тропам. Подъем на перевал начинается сразу от поворота долины, где заканчивается дорога. Тропа идет лесом по хребтику между ручьями, стекающими из озера Мзы и с перевала Ахукдара. До перевала 5 км. Последняя треть подъема без леса — заросли кустарника чередуются лужайками. С перевала (2073 м) открывается вид на небольшие ледники и снега горы Агепста, на ярко-зеленую долину реки Мзымты, до которой 3 часа хода по тропе правым берегом речки Ахукдары.

От туристского приюта на севере видна скалистая вершина горы Кардывач. Правее имеется выход к гребню ГКХ через перевал Аджара. Подъем по тропе правым берегом высоко над Ауадхарой. Через час хода лес кончается. Тропа пересекает ручей и спускается к реке Ауадхаре. По снежному мосту переправляемся на левый берег к кощу абхазских пастухов, впереди открывается замыкающая долину гора Аджара. Левее вершины понижение перевала Ауадхара. Нам предстоит подняться правее вершины. Через 1,5 часа от переправы выходим на обширный луг. Виден водопад—посланец озер из-под перевала. Прямо—крутой (до 30°) склон, поросший кустами рододендрона. Множество троп, протоптанных скотом, разбегается в разные стороны. Следует подниматься прямо через рододендроны. Набрав 100 м по вертикали, достигаем тропы (от озер Ауадхара к перевалу Аджара), которая скоро выводит на отрог Аджары (час хода от луга). Мы над долиной реки Лашипсы. За Аджарой в ГКХ просматривается седловина одноименного перевала. К нему устремляется наша тропа (от приюта 4 часа). На северном склоне перевала видны озеро и начало реки Цахвоа. Над ними в правом склоне долины глубокий провал — перевал Квата, через который есть трона в долину реки Бол. Аджары и дальше в Дамхурц.

Наш путь пойдет почти по самому гребню ГКХ. С первой же вершины открывается вся верхняя часть долины Лашипсы, волнистый гребень ГКХ и в нем перевал Дамхурц (до него по прямой 4 км, 2 часа хода). Путь не сложен. Слева — просторы Краснодарского края, справа—Абхазия, на противоположном склоне долины Лашипсы—озера под вершиной горы Каменистой. Тропка переваливает через ГКХ, и мы оказываемся несколько выше перевальной седловины Дамхурца (2500 м) с двумя озерами. Над перевалом (Отсюда можно пройти в Псху через озера горы Каменистой (стр. 29)) установлен обелиск в память о боях Великой Отечественной войны в этих местах в конце 1942 г.

8. В верховьях правого истока Ауадхары на стыке хребтов Кутехеку и ГКХ возвышается скальная вершина Кардывач-Узловая (3024 м). Спортивное восхождение на нее по восточному гребню (1Б) доступно только подготовленным спортсменам, прошедшим проверку и получившим разрешение альпинистских или туристских организаций. Продолжительность восхождения с возвращением в Ауадхару—10 ходовых часов для тренированной группы.

От поляны, где река Мзы впадает в Ауадхару, тропа поднимается по правому берегу последней до верхнего цирка. Впереди видна скалистая громада вершины Кардывач-Узловая, правее и выше Кардывач-Главной (3150 м), между ними седловина перевала. Нужно подняться на нее и продолжить восхождение. Путь к седловине преграждает пояс бараньих лбов. В левой части пояса есть проход по снежнику (страховка!). Далее — вправо-вверх к перевальной седловине. Тут контрольный тур (от лагеря 4—5 часов хода).

Начало подъема на вершину по широкому гребню (150 м, 30 минут), далее крутой взлет 15 м. Необходима тщательная страховка через выступы. Затем движемся по скалам средней трудности (30 минут) к небольшому жандарму, который обходим слева (возможен снежник) Затем вверх по крутому контрфорсу (2 веревки) и выход на гребень. На пути стенка 5 м, проходим ее в лоб, слева. Гребень выводит к предвершине (2 часа). Дальше пологий гребень идет уже на вершину Кардывач-Узловую. Кругом бескрайние просторы, занятые переплетением хребтов Зап. Кавказа. Спуск по пути подъема.

К востоку от долины реки Лашипсы, между ГКХ и Бзыбским хребтом, скрыта глубокая котловина Псху. Со всех сторон ее окружают горные хребты. Их зеленые скалистые гребни подняты над дном лесистой чаши на 2000 м. Только стремительной Бзыби удалось прорвать кольцо гор выше реки Грнбзы и ниже Агурипсты. Все дороги в Псху идут через горные перевалы (схема 3).

Гребень ГКХ здесь имеет высоты 2600—2800 м, в нем нет выразительных вершин, протяженные участки удобны для перевальных троп (перевалы Алаштраху, Санчарский, Адзапш, Чамхара). Его отроги Анчха и Цибншха, с запада и востока отгораживающие Псху, немного отличаются от Главного хребта. Их высшие вершины—Анчха (2697 м) и Цнбишха (2653 м).

С юга котловину запирает известняковый массив во главе с вершиной Дзышра (2634 м) — в Бзыбском хребте. Между ним и ГКХ около 20 км, столько же между перевалами на восточной и западной границах. Ледников на склонах огромной чаши нет, начало многочисленным ручьям и речкам дают родники и тающие снежники. Следы древнего оледенения встречаются здесь выше 1400 м повсеместно, например троговые долины перевалов Анчха и Чамашха, висячая долина реки Бешты. Более того, в четвертичный период древнего оледенения дно котловины занимало огромное озеро, отложения которого сейчас размывает Агурипста.

Помимо Агурипсты, основной реки Псху, в котловину, сплошь поросшую густыми лесами, со всех сторон стекает множество речек с чистой горной водой. Исключение составляет мутная Ахей, русло которой проложено в легкоразмываемых сланцевых и глинистых породах.

Изолированное положение Псху, небольшая высота дна чаши над уровнем моря (у впадения Агурипсты в Бзыбь—470 м), возможность проникновения через Бзыбское ущелье черноморской влаги создают здесь благоприятные условия для растительности. В лесах много плодоносящих деревьев: кизил, яблоня, груша, лещина, встречаются обширные участки чисто буковых лесов.

Туристские возможности Псху определяют замечательная природа, богатая событиями история, узловое положение на пересечении многих маршрутов. Здесь, установив лагерь на берегу ручья под сенью леса, можно совершать 1—2-дневные экскурсии. Отсюда идут пути на Рицу, к Черному морю через Бзыбский хребет, к перевалам в верховьях Бзыби и др.

О старине Псху известно немного. Обнаруженные в лесах дольмены говорят о том, что в благодатной долине еще 3 тысячи лет назад жили предки абхазов. Письменные источники XIX в. отмечают, что в Псху за труднодоступными хорошо охраняемыми перевалами живет воинственное, никому не подвластное племя. Люди его нападали на карачаевцев, абазнн, прибрежных абхазов, угоняли скот, захватывали пленников в рабство. В 1820 г. отряд псхувцев даже осадил дворец владетеля Абхазии в Лыхнах. Жизнь в этих краях в те далекие времена можно представить себе сегодня лишь по литературе.

В 1864 г., завершая покорение Зап. Кавказа, в долину через перевалы Санчарский и Доу вошли с боями русские войска. Псхувцы бились отчаянно. Последний бой произошел в долине реки Грибзы. Легкая конница черкесов (как тогда называли всех непокорных горцев) вмиг была рассеяна полевой артиллерией и регулярными боевыми частями. После поражения оставшиеся в живых псхувцы подожгли свои дома, взяли то, что могли унести, и навсегда покинули долину. И сейчас в лесах почти на каждой ровной площадке встречаются кучки камней, одичавшие фруктовые деревья — остатки старых селений. В те времена в долине насчитывалось около 500 дворов.

Планы русских властей освоить Псху и создать надежный путь через перевалы Доу и Санчарский на случай новых столкновений с Турцией не удались. Двадцать лет простоял в зарастающей долине небольшой гарнизон, солдаты болели малярией, страдали от изолированности и непривычной природы. К началу нынешнего века гарнизон упразднили и на несколько лет в Псху не осталось никого. Рассказывают, что после революции 1905 г. один черниговский крестьянин, преследуемый царской полицией, вынужден был бежать из родных мест. В Сухуми ему указали потаенное место. Крестьянин сообщил о вольготных краях своим односельчанам, и некоторые последовали за ним. Каждый селился там, где хотел, но в течение года должен был работать на первооткрывателя—хозяина долины. После революции часть монахов Ново-Афонского монастыря, хорошо знавших горы, бежала в Псху. Местный управитель принял их и указал места и пещеры, пригодные для устройства келий. А в 1921 г. прибыла новая волна беглецов — остатки разгромленной белогвардейской армии генерала Фостикова.

Следующая страница истории Псху — Великая Отечественная война. В центре селения братская могила и обелиск погибшим воинам — защитникам Родины. 25 августа 1942 г. теснимые превосходящими силами противника бойцы оставили Санчарский перевал и отступили к перевалу Доу. Гитлеровцы заняли Псху, вышли на Гудаутский перевал. На аэродром в селении стали садиться вражеские самолеты. Отсюда немцы намеревались занять плацдарм на Черноморском побережье и обеспечить высадку десанта, что ставило в крайне тяжелое положение советские части.

Для восстановления положения была создана Санчарская группа войск, которая уже 8 сентября выбила врага из Псху. Много труднее пришлось отвоевывать перевал. Неприятель занял все господствующие высоты, которые никак не удавалось обойти под пулеметным огнем. В смелом броске был отбит перевал Адзапш. Двое суток на нем шли тяжелые бои, но у батальона не хватило сил, чтобы закрепиться.

За месяц нашим бойцам удалось дойти до границы леса. Дальше была насквозь простреливаемая открытая долина реки Бешты.

“12 октября с наступлением темноты батальон 307-го полка и батальон 66-го полка сосредоточиваются под скалами западнее Санчара. Условия для штурма сложились тяжелые. После снегопада снег достиг двух метров. Местами образовались непреодолимые снежные завалы. Стояли морозы. Группы, на которые разделились оба батальона, преодолели покрытые снегом скалы и ползком выбрались к вершинам хребта. Рано утром они атаковали немецкие окопы. Целый день и ночь на 14 октября шли бои на хребте. Скала завоевывалась за скалой, камень за камнем. Утром 14 октября сопротивление противника было сломлено, и к середине дня части 61-й дивизии освободили перевал” (В. Гнеушев, А. Попутько. Тайна Марухского ледника. М., 1971).

Почти 40 лет прошло с тех пор, но подвиг советского солдата, в труднейших условиях горной войны не пропустившего врага через горы, не забыт. Сотни туристов каждое лето проходят через перевал, останавливаются у обелисков, отдают дань памяти героев.

С сегодняшней жизнью Псху, историческими памятниками, природой можно ознакомиться в экскурсиях по окрестностям селения.

1. Дольмен на реке Агурипсте — легкая экскурсия на 2 часа. Из центра Псху на север ведет дорога к перевалу Анчха. Пройдя 0,5 км, углубляемся в молодой лес, к Агурипсте. Скоро в зарослях обнаруживаем насыпи замшелых камней. В разобранном кургане из крупных камней находится дольмен, сложенный из массивных каменных плит. Крышка и передняя плита разбиты взрывом кладоискателей. Длина боковых стен около 3 м. Неподалеку видны вытянутые, изогнутые гряды камней, похожие на лабиринт. В 50 м к югу от дольмена еще несколько насыпей и среди них каменный столб высотой более 1 м—менгир. Менгир и лабиринт из камней, по-видимому, имели религиозное значение. В каменной гробнице, вероятно, был похоронен около 3000 лет назад вождь племени.

Еще дальше, близ центра поселка Агурипста, находится конусообразная скала, рядом бьют семь родников. Здесь было одно из самых популярных языческих святилищ абхазов Инал-куба.

Дальше идем вдоль Бзыби. Минуем удобное место для отдыха (600 м) у родника и через 15 минут, немного не дойдя до реки Решавы, покидаем бзыбскую тропу. Начинается подъем на склоны ущелья Решава по хорошо разработанной тропе. Кругом высокоствольный буковый лес. Решава шумит где-то ниже. В этих местах издавна жил человек. В устье реки найден клад бронзовых вещей, а у водопада на Решаве сохранились два дольмена. Через 1,5 часа с начала подъема выходим на поляну с ручьем и пасекой (800 м).

Следующая наша цель — поляна субальпийского луга (1600 м) в 4 км выше по долине. Предстоит большой набор высоты. Осуществить этот маршрут с возвращением в Псху по силам только тренированной группе. С ночлегом в районе пасеки весь маршрут не труден.

Когда-то тропа была разработана и дальше в верховья долины к перевалу на реку Хипсту. Следы тропы встречаются и сейчас над кромкой леса, но теперь ею никто не пользуется.

4. К Верхнему каньону Бзыби — маршрут на 2 дня. Ниже впадения Юж. Псыша Бзыбь на протяжении 10 км течет в труднопроходимом каньоне до устья Грибзы. В этой экскурсии можно увидеть водопад на Бзыби, девственные леса у выхода реки из каньона и часть самого каньона. От висячего моста через Бзыбь идем ее правым берегом, высоким и изрезанным ручьями. Отличная тропа ведет через буковый лес с самшитниками в ущельицах и по уступам известняковых скал. Напротив устья Решавы (13-й км от Псху, 586 м) большая поляна с родником. Выше через Бзыбь перекинут добротный мост к началу подъемов на перевалы Гудаутский и Доу. От устья Решавы до устья Грибзы 12 км, до водопада 4 км. Идем вдоль реки через верхний хутор Решава; дальше через Бзыбь с камня на камень переброшены бревна. Скоро и водопад. Выше над тропой в лесу спряталась лесхозная пасека.

Наконец Грибза—прозрачная река в черных сланцевых камнях. Здесь сходятся два каньона. Кругом дремучие леса.

Перечень экскурсий можно значительно расширить, используя следующий раздел с описанием дальних маршрутов и советы местных жителей.

1. К озеру Рица через перевал Анчха интересно пройти (2 дня) старыми пастушьими тропами, минуя дорогу. Начало тропы в хуторе Ригдза, куда попадаем перейдя мост через Лгурипсту и поднявшись па се высокий берег. На просторной террасе, окруженной лесом, кукурузные плантации, хутора, сенокосы, поляны с грушевыми деревьями, дикой черешней, ближе к домам пасека. В окрестностях много азалий, цветущих в мае. Здесь развилка троп: в ущелье Бзыби—на запад, а нужная нам — на север. Сразу же за хутором начинается подъем по лесу. Через 2—3 часа достигаем гребня водораздельного хребта между Бзыбыо и рекой Элашхуп, по которой тропа заворачивает на северо-запад. По пути крутые подъемы и спуски, характерные для сланцевых гребней. Еще через 2 часа выходим к кромке леса, к первым кошам в верховьях долины Элашхуп. Справа крутые склоны боковых отрогов горы Анчха, слева обнаженный кряж горы Лакрози (2148 м). У кошей можно встать на ночлег.

Тропа ведет дальше в верховье долины и к перевалу Лакрози (1980 м, час хода), за которым открывается вид на ущелье реки Пшицы и массив Ачибаху— Арихуа. Тропа заворачивает вправо и вскоре у следующих кошей разветвляется. Правая хорошо пробитая тропа несколькими ярусами идет вдоль кромки леса по склону Агурнпсты, мимо частых кошей, в сторону перевала Анчха (стр. 28). Средняя уходит вверх, минуя заболоченные озерца, ацангуары и приводит к тому же перевалу.

Левая тропа тянется луговым склоном Пшицы над лесом, затем начинает подъем на перевал южнее горы Анчха. От перевала Лакрози до перевала Анчха-2 (2300 м)—2,5 часа хода. С последнего можно налегке совершить восхождение на вершину Анчха (2697 м) — по крутым травянистым склонам и простым скалам 1—1,5 часа. С вершины открывается круговая панорама котловины Псху, Бзыбского хребта, долины реки Лашнпсы, гор Гагрского и ГКХ.

От перевала Анчха-2 тропа круто спускается в верховья небольшого притока Лашипсы, к пастушьим кошам (От кошей есть тропа на запад, в сторону горы Арихуа (6км)). Отсюда вдоль ручья идет тропа в направлении белеющих внизу домиков курорта Ауадхара, до которого около 2 часов довольно крутого спуска тенистым лесом. На ручье расположено несколько живописных водопадов.

2. Перевал Санчарский, минеральные источники Адзапш. Кольцевой маршрут на 3 дня по горным тропам через перевалы Санчарский и Адзапш в ГКХ. В 1-й день продолжительный переход с набором высоты 2000 м, поэтому выйти на маршрут лучше ранним утром. Подъем начинается от хутора Санчара (700 м). Тропа частым серпантином карабкается по крутому склону среди буковых деревьев. Слева теснина Бешты, справа долина Ахея. Метр за метром набираем высоту по отрогу. На уровне 2000 м лес кончается и мы выходим на более пологую часть отрога (2200 м), покрытую альпийскими лугами. Тропа переваливает в троговую долину реки Бешты и дальше идет ее левым бортом. До перевальной точки 6 км. Выход на перевал по крутому снежнику и осыпи—100 м. Седловина Санчарского перевала (2642 м) выражена слабо и занимает обширный участок гребня ГКХ. Осенью 1942 и зимой 1943 г. здесь проходила линия фронта. Следы боев — стрелковые ячейки, кучи гильз—встречаются до сих пор. На перевале по тропе много памятных барельефов, обелисков, установленных туристами в честь его защитников.

На северном склоне перевала начинается река Санчара и вдоль нее пологими террасами спускается тропа. Через 6 км, одолев последнюю ступень, переходим на правый борт ущелья и еще через 1 км пересекаем Алаштраху—правый мощный приток Санчары.

Дальше наш путь пойдет в ущелье речки Адзапш. Но прежде стоит посетить лесное озеро. По дороге, что пересекает поляну вдоль Санчары, нужно пройти 300 м и свернуть влево к опушке леса. В глубь леса ведет едва заметная тропа, которая скоро выводит к чистому озеру, окруженному со всех сторон глухим лесом. Типичный уголок тайги. В жаркие дни вода в озере довольно теплая, можно искупаться.

Адзапш сложнее Санчарского перевала, особенно в начале лета, когда на крутых его склонах еще не стаяли снежники. До перевальной точки от минеральных источников 3 часа хода. Тропа через час выводит в заключительный скалистый цирк со снежником, в котором лежит красивое зеленовато-голубое озеро. Здесь тропа раздваивается. Левая ветвь огибает озеро и крутыми загзагами поднимается по скалистому склону, чтобы затем по снежнику выйти на перевальную седловину; правая длиннее, но положе и удобнее для вьючной лошади.

Кругозор с перевала Адзапш (2492 м) ограничен отрогами ГКХ. Прямо внизу ущелье реки Бешты. Тропа идет влево, пересекая овраги и теснины ручьев — притоков Бсшты. Траверс склона ГКХ продолжается 2 часа и выводит на санчарскую тропу. К хутору Сан-чара 1,5 часа крутого спуска. Сверху видны долина реки Ахей, Псху.

Маршрут надо построить так, чтобы ночевка была в районе перевала Алаштраху или на седловине перевала Чамашха. Тогда останется больше времени для знакомства с ледником. Чтобы не связываться с заготовкой дров, стоит прихватить с собой примус.

К перевалу Чамашха из долины Псху идет дорога, сделанная геологами. От центра селения до перевала 18 км, дорога плавно набирает высоту. Идти вдоль резвого Ахея в тени лесов не утомительно. Минуем хутор Санчара и на 8-м км пересекаем топкие наносы глины, песка, камня. Это следы селевого потока, регулярно сходящего после продолжительных ливней в долину реки Ахей из бокового ущелья. В пойме Ахея в начале мая голубеют поляны крупных подснежников. На 11-м км база геологов—несколько бараков, техника. Дорога забирает все выше, река остается внизу. На границе леса домики геологов, обслуживающих штольни. Минуем штольни и по луговым склонам выходим на перевал Чамашха (2055 м) (Отсюда спускаемся в урочище Грибза. Летом на границе леса действуют коши. Дорога обходит справа зарождающееся ущелье и ныряет в буковый лес. Часовой спуск заканчивается на опушке леса, у кошей, перед субальпийской ровной поляной в окружении лесистых хребтов — урочище Грибза) — сырое плато, ограниченное справа конусом вершины Цибишха (2653 м). В древности на седловине лежал ледник с двумя языками—в Ахей и Грибзу.

Перевал Алаштраху имеет высоту 2725 м, от Чамашха до него 7 км, 2,5—3 часа хода. Пологая тропа идет почти у самого гребня восточным склоном. Как южные, так и северные скаты ГКХ в районе перевала имеют вид пологих всхолмленных пространств, где перемежаются скудные луга, россыпи камней, скалистые бугры и снежники. Снега на северной стороне заметно больше. Гребень ГКХ здесь на протяжении 2 км довольно ровный, взлет скал виден за Санчарским перевалом и на востоке—высокое окружение ледника Алаштраху (до него по прямой 2,5 км), среди которого выделяется черная скальная башня—узловая вершина. Влево от нее отходит отрог со снежной седловиной нужного нам перевала Васильева. За этим перевалом скрыт ледник Алаштраху.

Идем вдоль гребня ГКХ в направлении перевала, выбирая удобный путь. Преодолеваем ржаво-красную вершинку (скалы средней трудности, страховка). Слева, глубоко внизу, виден исток реки Санчары, справа — долина Грибзы, темно-зеленым круглым стеклышком блестит озеро на перевале Цегеркер. Над ним за долиной Бол. Лабы—мощный взлет архызских вершин во главе с Аманаузом. Под ним двумя языками свисает крупный Лабинский ледник. Правее к горизонту уходит снежная цепь гор ГКХ, угадывается долина Чхалты. На юге над лесистыми горами Бзыби высокой стеной поднимается Бзыбскнй хребет, увенчанный эффектной короной из заснеженных скальных зубцов—горой Чедым. Много левее видны уступ и скальная стена Герванта, выше—раздвоенная верхушка Химсы с пологим ледником посередине.

Продолжаем движение по гребню ГКХ и попадаем на седловину перевала “46-й армии” (1А, 2760 м). Здесь с гребня ГКХ несложно спуститься в обе стороны. Слева 8 сотне метров ниже лежит заледенелое озерцо и дальше просматривается путь к реке Санчаре. Справа шлейф пологой мелкой осыпи, удобной для спуска к западному истоку Грибзы. Отсюда, траверсируя массив Алаштраху, можно выйти на перевал Цегеркер. Любопытный вид имеют здешние снежники: изрезанные бороздами, они как бы стекают по склонам, огибая выпуклости, накапливаясь в выемках, где массы талой воды образуют маленькие голубые озера. В 1942 г. здесь был один из основных укрепленных пунктов немецких егерей, контролирующих с господствующих высот сразу четыре перевала: Санчарский, Алаштраху, Чамашха и Цегеркер. Роты бойцов 46-й армии вели трудное наступление с перевала Чамашха. Следы боев—стрелковые ячейки, выложенные из камня, проржавевшее военное снаряжение, могилы—до сих пор встречаются на южном склоне.

Подойдя к черной скале, обнаруживаем, что по ее полочкам, снежникам, осыпи, издалека казавшимся непроходимыми, можно выбрать неплохой путь к перевалу. Перевальная точка имеет высоту около 2800 м. Мы оказались в самом верховье ледника, в зоне его питания. Всю зиму снег с окружающих скал сбрасывается вниз, где он прессуется под собственной тяжестью, пропитывается талой водой и начинает ползти под гору, медленно превращаясь в лед.

Прямо с перевальной седловины на ледник не спуститься: крутой снежник внизу перерезан широкой трещиной. Спускаться проще севернее перевала — крутым (до 75°) склоном (60 м), по полочкам (страховка). Некоторое осложнение может возникнуть при переходе со скал на лед, если не будет крепких снежных мостов через рантклюфт. Спуск на ледник занимает около часа.

Ледник имеет площадь 1,2 км2, протяженность 1,1 км, конец языка спускается до отметки 2510 м. Весь кар с ледником поднят на большую высоту и окружен высокими хребтами: это не позволяет проникать теплым ветрам долин, здесь свой микроклимат, чем и можно объяснить существование в этой части Кавказа ледника.

Пора идти дальше. Тянет начать спуск прямо вниз по леднику, но там невидимый отсюда ледопад. Забираем правее, чтобы обойти ледопад под сглаженными скалами, разделяющими фирновые поля. Имеются открытые трещины. Теперь видно, как ледник сползает со стометровой ступени, образуя ледопад. Дальше пологий язык упирается в гряду конечных морен. Это отметки былых границ ледника Алаштраху. Еще около часа идем по долине вдоль реки Алаштраху до начала криволесья (2000 м), за ним обрыв и водопад. Переправляемся по камням на левый берег, где начинается тропка, серпантином сбегающая левее водопада к поляне Твамба. Спуск длится 45 минут. В Псху можно вернуться через перевал Адзаши или Санчарский.

4. Перевал Доу (1390 м). По тропе через него ущельем реки Гумисты с давних пор осуществлялась связь жителей Псху с побережьем. Свидетельство тому— следы древних стоянок, сохранившиеся у перевальной седловины. В VI—I вв. до н. э. на месте нынешнего Сухуми находился греческий город Диоскурия. Сюда с Зеленчука и Кубани по Санчарской тропе (перевалы Пхия, Санчарский, Доу) доставлялись рабы, мед и шкуры. С собой купцы увозили ткани, соль, оружие, посуду. На оживленном торговом пути возникали селения. В средние века в Зеленчукской долине на территории современного поселка Архыз вырос аланский город. Заметно сходство его христианских храмов с абхазскими храмами того периода (например, в селе Лыхны). Санчарская тропа по своему значению для жизни края уступала только Клухорской дороге.

Во второй половине прошлого века русские войска под пулями псхувцев строили дорогу к перевалу Доу. По этой дороге в апреле 1864 г. из родных мест навсегда ушли жители Псху.

В 1942 г. на подступах к перевалу были остановлены гитлеровцы. Через Доу прошла со всей техникой Санчарская группа войск, которая освободила Псху и отбила перевал Санчарский. Перевал Доу часто посещается туристами. Переход от Псху до Двуречья займет 2—2,5 дня.

Правым берегом Бзыби доходим до поляны напротив устья Решавы (стр. 40). Дальше (0,4 км) через Бзыбь переброшен добротный скотопрогонный мост. Тропа разветвляется: правая ветвь ведет к перевалу Гудаутскому, левая — вдоль Бзыби к началу подъема на перевал Доу (4 км). По пути, за колхозной фермой, памятник участникам боев 1942 г., установленный курсантами туристами Вооруженных Сил. Ручей отмечает половину пройденного пути. С высокой береговой террасы впереди виден лесистый склон — место предстоящего подъема. Тропа раздваивается. Паша забирает вправо и скоро приводит на поляну с ручьями по краям. На подъеме удобного места для ночлега с водой больше не будет. На лугу тропа может потеряться, но у края леса в правом углу поляны быстро отыскивается—серпантин троп среди буковых деревьев. Направление на юг. Выше лощина с одиночными пихтами. Выход на перевальную седловину—по дну долины. Мы на гребне Бзыбского хребта, посреди лесистого понижения. Впереди изрезанная боковыми ущельями долина реки Зап. Гумисты.

Здесь на перевале археологами обнаружено несколько обработанных кремней неолитического периода (V тысячелетие до н. э.).

Прямого пути в долину нет, тропа уходит влево вдоль гребня к началу (1,5 км) спуска по круто падающему в долину отрогу. Вокруг буковый лес, заросли азалии, лавровишни. В конце 2-часового спуска тропа резко поворачивает влево и сбегает в ущелье с речкой к урочищу Доуляквара (810 м). Здесь из нескольких ручьев начинается Зап. Гумиста. Переход через перевал от речки до речки занимает 6—7 часов.

Далее тропа пойдет левым склоном живописной долины до урочища Двуречье (15 км.). Река пропилила себе русло в известняках, по берегам буйная растительность. Летнее селение пчеловодов Двуречье (абхазское название—Аюдзы) занимает мыс на слиянии рек Зап. Гумисты и Ахипса (250 м). Дальше начинается шоссе. До поселка СухумГЭС 5 км. Дорога идет вдоль реки, которая то ласково журчит на галечных перекатах, то затихает темно-зелеными заводями под скалами в тени самшитовых зарослей. Сухумская ГЭС — интересное инженерное сооружение. Рядом за хребтом Ашамгвара протекает Вост. Гумиста. Ее русло на несколько десятков метров выше русла Зап. Гумисты, что и использовано при сооружении ГЭС. На Вост. Гумисте сделали плотину и часть воды направили по тоннелю через турбину ГЭС в Зап. Гумисту. Эта первая в Абхазии крупная ГЭС построена в 1948 г.

Дорога переходит на левый борт ущелья и поднимается в обход скальной теснины реки. До селения Ахалше-ни осталось 12 км. Дорога ведет на водораздел двух истоков Гумисты и со стороны Вост. Гумисты входит в Ахалшени. Аккуратные дома утопают в садах. На этом отрезке пути можно осмотреть Андреевскую пещеру (6км от ГЭС), которая находится в 40 м над дорогой. К ней ведет тропа. Через узкий проход проникаем в зал высотой до 15 м. В центре зала—огромный сталагмит. В окрестностях Ахалшени на слиянии Зап. и Вост. Гумист развалины средневековых сооружений и Камакский храм (X—XII вв.), реставрированный в конце XIX в. при создании женского монастыря.

Из Ахалшени несколько раз в день отправляется автобус в Сухуми (через Шрому).

5. Перевал Гудаутский (1400 м) связывает долину Решавы с долиной Аапсты. В долину Решавы можно идти по обоим берегам Бзыби (стр. 40). Надо, однако, учитывать, что в дождь переправа через Решаву может оказаться затруднительной. Для перехода Псху—селение Ачандара нужно 2 дня.

Тропа на Гудаутский перевал (до начала подъема на него 8 км) идет правым склоном поросшего лесом ущелья Решавы, выше реки, в обход теснины. Минуем заброшенный, заросший хутор, пересекаем русла нескольких ручьев. Склон выполаживается, на нем растет буковый парковый лес. Тропа спускается к реке. Большой приток (переправа по бревну выше водопада) укажет на близость начала перевального подъема. Тропа сбегает за уютную поляну, дальше удобные места для палаток будут только за перевалом.

Стоит заглянуть в ущелье Решавы, куда ведет едва заметная тропинка. С каждым шагом ущелье становится все теснее, реку сдавливают замшелые глыбы, появляются ели. Нетронутый, дикий уголок природы.

Отсюда недалеко до строящейся дороги на левом берегу Аапсты. Тропа приведет к переправе. Дальше дорога пойдет по долине вдоль реки (6 км) среди самшитовых лесов. Там, где Аапста входит в каньон, наша дорога переходит на правый берег и отступает от реки вверх к селению Хабю (3 км.).

Аапста не похожа на другие реки Абхазии. Чистая голубоватая вода бежит в известняках. Ее струи переливаются на белых валунах. Вокруг густая южная зелень: заросли ноитпйского рододендрона, грецкий орех, бук. Из ущелий сбегают ручьи.

Пройдя соление Хабю, видим, что горы кончились. Впереди плавно понижающаяся к морю плоскость с садами и крышами домов.

До центра Ачандары, откуда отправляются автобусы в Гудауту, час хода. Ачандара—старейшее абхазское селение—славится виноградниками, памятниками старины, национальными традициями. В центре на площади стоит 600-летний платан высотой до 35 м, с огромным дуплом. Под этим деревом перед ачандарцами выступали местные ораторы, известный слепой поэт-сатирик Жана Ачба, а в дни первой русской революции Серго Орджоникидзе организовывал митинги крестьян.

6. В ущелье реки Пшицы и далее к Голубому озеру на рицинском шоссе можно добраться за 2 дня. Еще 1—2 дня нужно для экскурсий в Бзыбский каньон.

Тропа на Пшицу начинается от хутора Ригдза (стр. 39) и идет более 20 км вдоль Бзыби, которая здесь пробивает свой путь в толще меловых известняков, образовав глубокий каньон протяженностью 35 км. Тропа пойдет правым бортом ущелья, обходя крутые участки и обрывы, поднимаясь над рекой до 300 м.

На пути среди сплошных лесов четыре поляны, занятые колхозными пасеками. Больше на этом склоне ровных мест с водой нет. От Пшнцы до Геги пробита лесовозная дорога.

Минуем террасу с хутором Ригдза и спускаемся к руслу Бзыби. Здесь река заметно быстрее, бурливее. Тенистый, насыщенный влагой лес. Ольха, бук, граб, высокий в рост человека, папоротник. Сквозь зелень виден противоположный берег. По скальным стенам свисают гирлянды колхидского плюща.

Подъем, наконец, заканчивается, и мы выходим на поляну. На светлых лужайках под старыми раскидистыми деревьями стоят домик и ряды укрытых навесами ульев. Ласково журчит ручей—награда за длинный переход без воды. Следующая пасека — Владимирова в часе ходьбы отсюда. Спускаемся к руслу ручья, проходим мрачным самшитовым лесом, натыкаемся на изгородь и тут же выходим на открытый пригорок (15-й км, 550 м) с пасекой.

Вокруг амфитеатр лесистых гребней, холмов, расщелин. Из густой зелени на разных высотах выступают отвесы скал—серые, желтые, синеватые, черные. За угадывающейся щелью Бзыби на несколько сот метров вздымается серебристая стена с острым пиком наверху—гора Серебряная. В лучах вечернего солнца в обрамлении потемневшей зелени она кажется слитком серебра. На заднем плане стена Бзыбского хребта с альпийскими лугами наверху. Здесь, договорившись с хозяевами пасеки, можно остановиться лагерем. Однако за водой нужно ходить или назад к ручью, или дальше по тропе к желтой скале (10 минут), что виднеется справа от тропы. Там маленький родник.

На оставшийся переход до Пшицы с тремя остановками для осмотра памятников природы нужно 3—4 часа. Тропа ныряет в глухой самшитовый лес и вскоре выводит к доломитовой стене, убранной свисающими лианами. Идем вдоль нее и попадаем под арку—“каменный балаган”, достаточно обширный, чтобы укрыть в непогоду туристскую группу. Арка образовалась в результате ветровой и водной эрозии. Неподалеку растет тысячелетний тис ягодный. Отсюда ответвляется тропка к Бзыби. Совсем рядом следующий памятник природы — каменный мост Ахацха. Глубоко внизу в каменной щели глухо ревет река. Щель так узка, что обвалившиеся глыбы зяклинились в ней и образовали мост на высоте 50 м над водой. Здесь начало самой глубокой и протяженной щели во всем Бзыбском каньоне. Только у впадения в Бзыбь Пшицы стены ущелья раздвигаются.

В послевоенные годы планировалось построить на Бзыби мощную ГЭС. Изыскатели пробили тропу по всему ущелью—следы ее сохранились ниже Пшицы. Но расчеты показали, что плотиной природе Абхазии будет причинен вред. Без выноса обломочного материала Бзыбью море разрушит берега и в первую очередь мыс Пицунда. К тому же в ущелье будут затоплены девственные реликтовые леса, состоящие из крупнейших на земном шаре массивов самшита и тиса. От плотины отказались, тропа скоро исчезла, мосты обрушились, проходы заплели колючие лианы...

Возвращаемся на основную тропу и поднимаемся (20 минут) к четвертой пасеке (670 м). Затем спуск к Пшице (600 м), переправа по бревну и выход на лесовозную дорогу (около 0,5 часа), которая немного выше пересекает речку и пробирается по лесам над четвертой и третьей пасеками. К дороге идем вправо по тропе с небольшим подъемом. Отсюда до Рицинской автострады около 30 км. На дорогу заезжают грузовики, однако лучше по ней пройти пешком, высоко над Бзыбыо, разглядывая с 1000-метровой высоты грандиозный Бзыбский каньон. Дорога имеет несколько ответвлений в лесосеки, но они заметно отличаются от основной трассы.

Поднимаемся на борт долины Пшицы (Подальше есть ответвление дороги вверх вдоль долины Пши-цы. По этой дороге можно подняться на хребет к массиву Арихуа), с которого, как с балкона, видны гора Серебряная, долина реки Дзышры. Саму Бзыбь скрывают заросли. Дальше дорога пойдет по склону ущелья, огибая врезанные в него долины водотоков. Через 2—3 часа достигаем бывшей стоянки лесорубов. Здесь есть родник. Затем через 1,5— 2 часа выходим почти на границу леса к большому субальпийскому лугу—высшей точке дороги. Отсюда постепенный спуск к следующему балкону над Бзыбью.

На десятки километров видно Бзыбское ущелье, от ленты реки (400 м) до высот Бзыбского хребта (2600 м) заполненное лесами. Картина помогает воедино свести все разрозненные впечатления от увиденного на маршруте.

Дорога пересекает следующую долину притоков Бзыби. Минуем пастуший балаган и ручей (20-й км). После пасеки (23-й км) встать на ночлег можно будет только на берегу Бзыби. Дорога идет неуклонно вниз—и вот на резком повороте внизу видны сходящиеся долины Бзыби и Геги, асфальтированная лента Рицинского шоссе.

Бзыбь — вторая (после Кодора) по водности и первая по протяженности река Абхазии. На 112 км вытянулась она у подножия ГКХ, все более удаляясь от него к западу и соприкасаясь с уже мощными его отрогами— хребтами Анчха и Гагрским. С юга Бзыбь на всем протяжении сопровождает Бзыбский хребет, немного уступающий по высоте ГКХ. Начинается она на склонах перевала Аданге и вливается в Черное море у мыса Пицунда, который своим существованием обязан Бзыби, выносящей большое количество обломочного материала (схема 4).

При среднем уклоне 22 м на 1 км Бзыбь имеет неровное русло. В верхней части долину разработал ледник, спускавшийся некогда до реки Юж. Псыш (1540 м). Отсюда до устья Грибзы (952 м) тянется Верхний Бзыбский каньон. На дне узкого, поросшего лесами скалистого ущелья (туфопорфириты) лежат огромные валуны и обломки скал, а Бзыбь, сдавленная берегами, с ревом пробивает путь между ними. Дальше долина расширяется, течение становится спокойнее, по обоим берегам идут тропы.

Ниже Агурипсты (470 м) Бзыбь входит в Нижний каньон протяженностью 35 км. Река в нескольких местах здесь врезается на десятки метров в монолит известняков, образуя мрачные извилистые теснины с нависающими карнизами. Особенно грандиозен Нижний каньон в районе горы Абац, где стены ущелья почти отвесны, а общая глубина его достигает 2000 м.

После слияния с Гегой Бзыбь течет в просторном русле к морю. Из-за труднодоступности Верхнего и Нижнего каньонов Бзыбь известна туристам лишь участками: по дороге на Рицу, в Псху и в верховьях долины. В этом разделе описана именно верхняя часть долины. Здесь сосредоточены все 10 ледников, питающих реку, и последний участок ГКХ, в котором вершины поднимаются выше 3500 м: Аманауз (3529 м), Псыш (3502 м). Гребень его покрывают обширные снежные поля и ледники, над ними возвышаются отдельные пирамиды и башни вершин. Бзыбский хребет имеет здесь высшую свою точку (Химса—3135 м).

С обоих хребтов в долину потоками сбегают многочисленные ручьи и речки. По склонам растут нетронутые рубкой буково-пихтовые леса. На правом склоне несколько выходов минеральных источников.

На альпийских пастбищах Бзыби с давних времен пасут скот. В последние годы геологи разведали запасы медной руды. К их базе проведена через перевал Аданге дорога.

Наиболее простые пешие пути в долину (пастушьи тропы) идут через перевалы: Химса, Гваштхва, Аданге. По другую сторону ГКХ находится популярн